Donnerstag 26.Februar 2015: Cartagena, erste Eindrücke

Cartagena, wir wir heute gelernt haben, ist nicht nicht erste spanische Stadt auf südamerikanischen Boden, sondern die zweite. Santa Marta, die die erste war, hat es es aber nicht zur Grösse und Bekanntheit von Cartagena gebracht. 

Dieses Bild fasst es zusammen. Die schwer befestigte Stadt mit der spanischen Galeone sowie die Hochhäuser und der Container-Terminal im Hintergrund. All dies war und ist Cartagena. In der Kolonialzeit zwischen den Spaniern und Engländern heftig umkämpft, ist die von Festungsanlagen umgebene Altstadt von Cartagena heute ein Weltkulturerbe der Unesco. 

Der in Bronze gegossene missionarische Eifer der Spanier, der sich auch in den vielen Kirchen Cartagenas widerspiegelt. Die Mission als Nebenprodukt der Ausbeutung durch die Conquistadores. 

Eine der vielen Türen in der Altstadt mit speziellen Verzierungen, wie dieser als Fisch gestaltete Türklopfer. 

Öffnen sich diese Türen, geben sie den Blick auf Innenhöfe frei, die noch interessanter und reichhaltiger sind als die Fassaden. Einige dieser Häuser wurden zu Hotels umgebaut und der Innenhof sorgt durch Schatten und Wasser für eine angenehme Kühle in der sonst heissen Stadt. 

Wie gesagt, das war unser erster kurzer Eindruck. Noch hatten wir nur wenig Zeit, ist der erste Tag in einem neuen Land durch Einklarieren, Boot sauber machen, Einkaufen, Wäsche zum Waschen bringen usw. ausgefüllt. 

In Kolumbien ist vieles etwas komplizierter und zeitaufwändiger als auf dem bisherigen Teil der Reise. Für das Einklarieren braucht es einen Agenten. Manfred, unser Agent, ist ehemaliger Kapitän auf Frachtschiffen und hat die Behörden gut im Griff. Uns braucht es nur zum Unterschreiben der vielen Formulare. Einen Teil der Formulare haben wir ihm schon von Curaçao aus per E-Mail zugestellt. 

Beim Einkaufen müssen wir unsere Passnummer angeben, die auf dem Kassenzettel ausgedruckt wird. Dies als Massnahme gegen Geldwäscherei aus illegal, mit speziellen landwirtschaftlichen Produkten erworbenen Vermögen.  

22.- 25.Februar 2015: Überfahrt Curaçao-Cartagena, eine windige Angelegenheit

Das Seegebiet entlang der Kolumbianischen Küste hat keinen guten Ruf bei Seglern. Mit der Wettervorhersage weiss man zumindest, was einen erwartet und man wählt tunlichst ein Wetterfenster, um die höchsten Windstärken zu vermeiden. Da der Wind von achten (von hinten für Nichtsegler) kommt, ist alles jedoch etwas weniger bedrohlich.  

Wir erlebten Windstärken in den Böen bis 8 Bft und über weite Strecken 7 Bft. Mit der richtigen Besegelung alles im gut beherrschbaren Bereich. Selbst der Autopilot kommt mit den Verhältnissen gut zu Recht. Hier der Link zum Video: https://vimeo.com/120759537

Bei diesem gegen Wind und Welle fahrenden Tanker sieht es aufregender aus als es bei uns gewesen ist.  

Kurz vor Cartagena ändern sich die Verhältnisse. Der Wind dreht auf Süd und geht auf 1-2 Windstärken zurück. Nach knapp 3 Tagen und 450 Seemeilen haben wir unser Ziel erreicht. Cartagena taucht im Morgengrauen auf. 

Die Bucht von Cartagena hat zwei Zugänge. Wir wählen die für die Berufsschifffahrt betonnte  Fahrrinne im Süden der Bucht. Der von den Spaniern zwischen 1770 und 1776 zur Verteidigung gegen die Engländer erbaute Pallisadenwall im Norden der Bucht, der maximal 2 Meter unter der Wasseroberfläche liegt und eine schmale Durchfahrt mit etwas mehr als 3 Meter haben soll, war uns  zu heikel. Den Umweg nehmen wir in Kauf, liegt unser Ankerplatz im Norden der Bucht, in der Nähe der Altstadt. Ungefähr dort, wo das Zeichen des Segelbootes ist. 

Wir nähern uns den Hochhäuser auf der Halbinsel Boca Grande. Links die trügerische Durchfahrt zwischen Boca Grande und der Isla de Tierra Bomba. 

Und passieren die Statue der Jungfrau Maria, die im flachen Wasser vor Boca Grande steht. Wie man sieht ist Alles gut betonnt und ausgebaggert. Der Container-Terminal liegt im Rücken des Fotografen und entsprechend grosse Schiffe werden hier hin und her bugsiert. 

Unser Anker fällt vor dem Club Nautico. In unserer Nachbarschaft entdecken wir dieses Boot. Es ist die La Poste, welche vor mehr als 20 Jahren am Rennen um die Welt (damals Whitbread Round the World, heute Volvo Ocean Race) teilgenommen hat und unter Skipper Eric Tarbaly 7. wurde. Heute gammelt sie hier vor sich hin.  

Auch Nachts schön anzuschauen, als Kontrast zu den Ankerplätzen, die wie sonst angelaufen sind.  

Der etwas lärmige Container-Terminal in unserem Rücken. Tag und Nacht heben die Laufkatzen an den Kränen die Container hin und her. 

Samstag 21.Februar 2015: Letzter Tag auf Curaçao

Wieder der obligate Gang zu den Behörden. Zuerst Immigration, dann zum Zoll. Anders als in allen anderen Ländern der Karibik bezahlt man auf Curaçao keine Gebühren bei diesen Ämtern, weshalb es für den Samstag auch keinen Aufschlag gibt. Der Zoll hatte geschlossen, aber ein Telefonnummer angegeben. Kurz darauf sind die Beamten erschienen und haben uns die Papiere ausgestellt, die wir im nächsten Land, also in Kolumbien, vorweisen müssen. 

Den Rest des Tages ging es noch einmal unter Wasser und zwar zu einem auf 5 Meter Tiefe liegenden Schlepper in der Caracascabaai. 

Nicht nur Schnorchler und Taucher haben ihre Freude, sondern auch Fische und Korallen, die das Wrack zu ihrem Lebensraum gemacht haben. 

Die Fische sind eher neugierig, wer da in ihren Lebensraum eindringt und schwimmen permanent um mich herum. 

Wo es Fische gibt, sucht der Pelikan im Sturzflug nach Fressbarem.  

1703 wurde das Fort Beekenburg zum Schutz der Caracascabaai und Willemstad gegen Piraten, Engländer und Franzosen erbaut (die Reihenfolge ist willkürlich und stellt keine Wertung dar). Es gilt als eine der best erhaltenen Festungsanlagen der Karibik. 

Die 1883 erbaute Quarantänestation von Curaçao auf dem Nachbarhügel des Forts. 

Schiffe mit an Gelbfieber erkrankten Matrosen oder Offizieren mussten vor dem Einlaufen eine gelbe Flagge (den sogenannten Yellow Jack) auf Steuerbord zeigen. Die Erkrankten und Infizierten wurden in der Quarantänestation untergebracht, um eine Ansteckung der Bevölkerung zu vermeiden. Auch heute ist in einigen Ländern die Gelbe Flagge beim Einlaufen in einen Hafen zu zeigen (unterhalb der Flagge des besuchten Landes) und man muss zuerst am Quarantäne-Steg festmachen. Nach Besuch durch die entsprechende Behörde und wenn keine Beanstandung vorliegt, wird die Gelbe Flagge eingeholt und man kann an einen regulären Platz verholen. 

Die Seefahrt hängt nun einmal an Traditionen. Wenn ich mit vorstelle, dass wir als Zweier-Crew z.B. in Australien einlaufen, den Yellow Jack zeigen müssen und zuerst am Quarantäne-Steg festmachen und vom Quarantäne-Beamten besucht werden, ist das Landen ein Grossraumflugzeugs mit 400 Passagieren möglicherweise eine leicht grössere Gefahr für die Volksgesundheit des angeflogenen Landes. 

Morgen brechen wir Richtung Kolumbien auf und planen in 3-4 Tagen in Cartagena einzulaufen. 

Donnerstag 19.Februar 2015: Warten auf das Wetterfenster

Unser nächstes Ziel ist Cartagena in Kolumbien. Die Strecke beträgt ca. 450 Seemeilen. Die letzten 100 Seemeilen dieser Strecke haben bei Seglern einen schlechten Ruf, manche nennen es das Kap Horn der Karibik. 

Dies ist der Ausschnitt aus unseren Navigationsprogramm und zeigt unsere Route (blaue Linie) mit dem Windverhältnissen für Montag Morgen. Das Starkwind-Gebiet mit bis zu 40 Knoten Wind ist deutlich zu sehen (rote Fläche). Würden wir wie geplant heute lossegeln, bestünde in Abhängigkeit wie schnell wir vorwärts kommen, das Risiko, dass wir auf diesen Wind treffen. Daher segeln wir am Sonntag Morgen los und sollten, wenn die Wettervorhersage stimmt, auf angenehmere Winde treffen. 

Zum Glück gibt es Schlimmeres als Warten in der Karibik. Über, im und unter dem Wasser gibt es immer etwas zu erleben. Oder einfach nur chillen. 

Besuch der schwimmenden Märkte in Willemstad. Schwimmend heissen sie, weil die Händler hinter ihren Marktständen ihre Schiffe festmachen.  

Besuch von Fort Amsterdam, dem heutigen Regierungssitz Curaçaos. 

Im Fort Amsterdam steht auch die älteste Kirche der Karibik, erbaut 1769. 

Wenn man das Bild genau betrachtet, erkennt man auf der linken Seite der Kirchenwand unterhalb des Dachkante in der stilisierten Säule einen schwarzen Punkt. Das ist kein Fehler auf der Linse sondern ein historisches Relikt.

Es ist eine Kanonenkugel der HMS Bounty, als sie unter Kapitän Bligh an der Belagerung von Willemstad beteiligt war. Grösse Bekanntheit erhielt Schiff und Kapitän als 1789 unter Christian Flechter im Pazifik ein Revolte ausbrauch, die damit endete, dass Kapitän Bligh mit seinen Getreuen in einer nautischen Glanzleistung in einem offenen Boot 4000 Seemeilen durch die Südsee nach Timor segelte und Fletchter mit seinen Mannen (und mit Frauen aus der Südsee, die sie später an Bord nahmen) zur Inseln Pitcairn segelte und die HMS Bounty dort in Brand setzten um die Diskussionen über ein Rückkehr in bewohntere Gefilde und einer möglichen Bestrafung wegen Meuterei zu beenden. 

Nach Fort Amsterdam geniessen wir noch die Unterwasserwelt Curaçao am Strand Cas Abao.

Und lassen den Tag beim Abendessen auf der Veranda des gerade renovierten Landhauses Santa Marta mit Blick auf die Lagune ausklingen. 

Mittwoch 18.Februar 2015: Curaçao of Curaçao

Das ist die Marke des Original Curaçao Likörs aus Curaçao. Am Anfang dieser Geschichte steht ein Misserfolg. 

12 Jahre nach der Entdeckung der Insel durch die Spanier im Jahr 1499 wollten sie auf Curaçao Orangen kultivieren. Die starke Sonneneinstrahlung und das trockene Klima liessen es nicht zu, dass die aus Spanien mitgebrachten Bäume fruchtige Orangen trugen. Stattdessen waren die Früchte schrumpelig und bitter. 

Man überliess die Bäume der Natur bis Ende des 19. Jahrhunderts der aus Amsterdam eingewanderter Edgar Senior mit verschiedenen Zutaten experimentierte, um einen Likör herzustellen. Er realisierte den hohen Gehalt an ätherischen Ölen, der in der Sonne getrockneten Schalen der ungeniessbaren Orangen. 

Sein 1896 entwickeltes Produktionsverfahren wird noch heute so verwendet, sogar mit dem Original-Destillierapparat. Die in Säcke eingenähten gebrochenen Schalen werden in Rum gekocht, um die Aromastoffe herauszulösen. Danach wird der Rum destilliert. Bei den ersten Versuchen soll das Destillat blau gewesen sein, was jedoch nicht reproduzierbar war. Im letzten Produktionsschritt wird das Destillat wieder mit Wasser verdünnt und weitere Stoffe wie Farbstoff oder Aromen wie Kaffee oder Schokolade zugegeben. 

Da ein Landesnamen nicht markenrechtlich geschützt werden kann, wird die Bezeichnung Curaçao für Likör frei verwendet. Das was wir im Laden kaufen können, hat also nur den Namen mit der Insel gemeinsam. Die Mengen, die auf der Insel selber hergestellt werden, reichen für einen Export nicht aus. 

Fabrik und Museum sind im Landhaus Chobolobo untergebracht. Eines der 55 noch erhaltenen, zwischen 1600 und 1850 erbauten Häusern. Diese standen meist auf einem Hügel im Zentrum einer Plantage. Die Lage wurde so gewählt, um bei einer Revolte der Sklaven, den Überblick zu haben. Ein eher frommer Wunsch.

Dienstag 17.Februar 2015: Curaçaos Westen

Am Montag haben wir uns einen Mietwagen organisiert, eingekauft, ein paar Kleinigkeiten am Boot erledigt und uns mit dem Australier Justin unterhalten, der mit seiner Familie von Melbourne aus die Welt umsegelt und wie wir am letzten Donnerstag in der Spanish Water Bay eingelaufen ist. Ihre Route entspricht unserer, wollen sie im Oktober wieder in Australien sein.  

Heute gings in den Westen Curaçaos. Vom höchsten Berg, dem 372 Meter hohen Christoffelberg hat man ein umfassende Aussicht über den gesamten Westen der Insel. 

Ein Teil davon ist ein Nationalpark, der aus der Fläche dreier nicht mehr bewirtschafteter Farmen besteht. Die Vegetation besteht im wesentlichen aus Kakteen und Sträuchern. Kein Wunder ist die Landwirtschaft auf diesem Flecken Erde ein hartes Brot und international nicht konkurrenzfähig. Da überlässt man die Natur besser sich selbst und gründet einen Nationalpark. 

Während die Flora in dieser Jahreszeit wenig bietet, ist die Fauna der Gegend deutlich bunter. 

Einen blühenden Kaktus haben wir dann doch entdeckt. 

Auffallend sind die Landhäuser, die renoviert, heute als Hotels oder Restaurants betrieben werden. 

Und was hat der Westen Curaçaos noch zu bieten? Seine Strände, die sich wie in Bonaire ideal zum Schnorcheln und Tauchen eignen. Schon vom Christoffelberg sind uns türkisblaue Flecken an der Küste aufgefallen. Die Strände sind nicht sehr gross, aber es gibt eine Vielzahl. Den Strand und die Unterwasserwelt nördlich des Dorfes Westpunt haben wir genossen. 

Und als Pärchen. Die beiden waren unzertrennlich. Zumindest solange ich bei ihnen schnorchelte. Wie lange halten Fischehen?

Sonntag 15.Februar 2015: Im wilden Osten Curaçaos

Während wir am Samstag unsere to do Liste abgearbeitet haben, erkundeten wir am Sonntag den Osten Curaçaos. Es braucht eine grosse Sackgassen-Toleranz, wenn man auf Curaçao Velo fahrt. Manche Strassen enden im nichts, andere vor Ferien-Ressorts oder Villen-Anlagen. Also umdrehen und eine andere Abzweigung ausprobieren. 

Strassenschilder gibt es, auch solche die neueren Datums sind als die aus der Kolonialzeit. Es braucht trotzdem Ortskenntnis, um den richtigen Weg zu finden. 

Hinter den Mangroven vorbei. Da haben wir uns nicht verfahren, sondern sind auf einem, von Curaçao-Tourismus empfohlen, Biketrail. 

Die Aloe Vera Pflanzen gedeihen besonders gut auf Curaçao, da es viel Sonne und wenig Wasser gibt. Die Verarbeitung erfolgt im Gebäude im Hintergrund. Der Verkaufsladen hat auch Sonntags geöffnet. Die Bestände an Gesichtscremes und Bodylotions für die Skipperin konnten wir für die nächsten paar 1000 Seemeilen wieder auffüllen.  

Wir sind immer noch auf besagten Bike-Trail. Die Surf Town ist eher eine Hippie-Kommune. Genial gelegen an der unverbauten Sint Jorisbaai. 

Auf dieses Flecken Erde hatte auch ein Investor sein Augenmerk gerichtet. Sein Projekt ist in den Anfängen stecken geblieben. Hinterlassen ist ein Wärterhäuschen und Niemandsland, welches leider zu einer Müllhalde verkommt. 

Freitag 13.Februar 2015: Willemstad, das Amsterdam der Karibik

Willemstad ist der einzige Ort auf Curaçao, im dem Segler ein- und ausklarieren können. Innerhalb von 24 Stunden nach Einreise muss dies erfolgen. Das Suchen von Immigration und Customs war etwas komplizierter als bei unseren bisherigen Landfällen. Auf Segler ist man in Curacao nicht eingestellt. Das Immigration-Office ist im Hafengelände und Customs auf der anderen Seite des Kanals in den Hafen. 

Nach dieser Prozedur haben wir uns die Stadt angesehen. Die beiden Seiten das Kanals sind durch eine schwimmende Brücke verbunden, die weggeklappt wird, wenn Schiffe in den Hafen fahren. Dann muss man sich etwas gedulden, will man auf die andere Seite.

Willemstad hat 150.000 Einwohner und ist einer der bedeutendsten Häfen der Karibik. Im 17. und 18. Jahrhundert  sowie bis in die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts war es einer der wichtigsten Umschlagplätze für Sklaven für deren Weiterkauf nach Mittel- und Südamerika. 1920 baute Royal Dutch Shell in Willemstad eine Öl-Raffinerie, die zeitweise die grösste der Welt war, um Rohöl aus Venezuela zu verarbeiten. Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts lebt die Stadt zunehmend vom Tourismus. 

Das wirtschaftliche Auf und Ab ist sehr gut an den Gebäuden der Stadt und ihrem Zustand abzulesen. Das Penha Gebäude von 1708. Der Stassenzug entlang des Hafenkanal besteht aus holländischer Architektur gepaart mir karibischer Farbenfreude. 

Manches war verfallen und wurde oder wird jetzt wieder liebevoll restauriert. 

Ein besonderes Beispiel ist das Kura Hulanda Viertel, das als Hotel, Museum und Skulpturenpark genutzt wird. 

Die Skulptur heisst Mutter Afrika. Afrika ist nicht nur die Wiege der Menschheit, sondern die Herkunft vieler Vorfahren der heutigen Einwohners Curaçaos. 

Die Nachbildung eines Teils eines Sklavenschiffs im Museum Kura Hulanda.

Ein Strassenzug in Kura Hulanda. Diese Häuser sind Teil des Hotels. 

Eine andere Strasse in Willemstad. Zum Teil renoviert, zum Teil verfallen. 

Was ist anders als in Amsterdam? Es gibt keine Velofahrer. Velofahren ist kein Konzept der Karibik. Scheinbar ist es den Menschen zu heiss dazu. Auf Grenda trafen wir an einem Aussichtspunkt einen fotografierenden, britischen Kreuzfahrer. Als er uns frage, ob wir aus Deutschland kämen, entschuldigte ich mich für den Akzent. Das war aber nicht seine Schlussfolgerung, sondern, dass wir mit dem Velo unterwegs seien. Only Germans ride a bicycle here. Es lebe das Vorurteil.