Donnerstag 29. Juni 2017: Von einem Kastell zum nächsten

Eher der Zufall wollte es, dass unser erster Halt auf Sizilien im Hafen von Castellammare del Golfo ist. Ein möglicher, jedoch nicht besonders geschützten Ankerplatz am Capo San Vito vor einem gut besuchten Badestrand, hat uns nicht gefallen und weitere Ankerplätze sind im grossen Golf von Castellammare Mangelware. 

So kommen wir in den Genuss eines sizilianisch organisierten Häfens und der Gastlichkeit des Ortes. Schon vor dem Hafen erscheint wie aus dem Nichts ein Gommone, die deutlich übermotorisierten Kombination aus Motor- und Schlauchboot und fragt uns, ob wir einen Hafenplatz für die Nacht wollten. Der Schlauchboot-Kapitän lotst uns an einen der Stege im Hafen, die alle von unterschiedlichen Konzessionären betrieben werden. Zum Anlegen hilft uns einer seiner Kollegen, hingegen gibt es keine Duschen, WC und Internet. Auch die Suche nach dem Hafenbüro gestaltet sich schwieriger als sonst. Aber das Ambiente kompensiert alles. 

Wir werden Zeuge einer Regatta für traditionelle Boote mit Lateinersegeln und beobachten den Gang einer Hochzeitsgesellschaft durch den Ort. 

Montag 26. Juni 2017: Das Kastel der Normannen auf der Isola Marettimo

Das vorhergesagte Wetterfenster für die 135 Seemeilen lange Überfahrt von Sardinien zur kleinen Insel Marettimo im Westen Siziliens traf genau so ein wie versprochen. Kaum Seegang und 3-4 Windstärken aus Südwest, die uns in 20 Stunden angenehmen Segelns an unser Ziel brachten. Für den Seewetterbericht verwenden wir in Italien die Web-Site www.lamma.it, die uns in all den Jahren in diesem Revier immer gute Dienste geleistet hat. 

Marettimo ist die kleinste und mit 686 Metern die höchste der Ägadischen Inseln. Sie hat einen Umfang von 19 Kilometern. Wie viele Orte Siziliens hat auch Marettimo in den letzten 2700 Jahren Griechen, Römer, Karthager, Sarazenen, Normannen, Staufer und Spanier als fremde Herrscher gesehen. Wir liegen an einer Boje unter der Punta Troja, wo einst ein Wachturm der Sarazenen stand, der vom Normannenkönig Roger I. 1140 nach Christus zu einem wehrhaften Kastell ausgebaut wurde.  

Früher wohl nur durch Aushungern einnehmbar, führt heute ein Weg zum Kastell auf dem steil an der Küste aufragenden Felsen und erlaubt einen schönen Blick auf die Bucht.  

Ein Vorgeschmack auf die Lipari, wo es die besten Kapern geben soll. Auf Marettimo wachsen sie wild im Schatten des Kastells. 

Pizziaola Ursula geniesst das eigene Produkt vor historischer Kulisse. 

Zwei weitere Tage verbringen wir an der Boje bis der in der Nacht zum Dienstag aufkommende Starkwind wieder abflaute, was bei der eindrücklichen Szenerie dieses Platzes ein gut auszuhaltendes Warten war. 

Samstag 24. Juni 2017: Ein nicht alltäglicher Gast im Hafen

Kommen ansonsten gegen Abend normalerweise die mehr oder weniger schönen Charter- und Motorboote in den Hafen, gab es heute einen seglerischen Leckerbissen zu bestaunen. 

Dieses futuristisch aussehende Gefährt ist eine 60 Fuss lange Rennjacht, wie sie im alle 4 Jahre stattfindenden Einhand-Rennen um die Welt, Vendée Globe, gesegelt wird. 

Wie die fliegenden Katamarane hat auch dieses Schiff Foils, um das Boot anzuheben, dabei die benetzte Fläche zu verringern und die Geschwindigkeit zu erhöhen. Um sie vor Beschädigungen zu schützen, verbergen sie sich im Hafen unter den blauen Hüllen. 

Das Heck des radikalen Bootes. Die Luke rechts von der Mitte ist der Notausstieg, falls das Boot kentern sollte und sich nicht mehr aufrichten, zum Beispiel weil der Kiel abbrach. Keine angenehme Vorstellung, wenn dies im südlichen Ozean passieren sollte.

Der Skipper ist der Deutsche Boris Hermann, einer der wenigen deutschen Profisegler. Er wird mit diesem Boot an der nächsten Vendée Globe teilnehmen, die am 6. November 2020 in Frankreich startet. Als er mit seiner Crew das Boot aufräumte, nahm er sich Zeit mit uns ein paar Worte zu wechseln. In der nächste Woche segelt er auf dem GC32 Katamaran des Teams Malizia, unter dessen Namen auch seine Kampagne für die Vendée Globe läuft. Wir wünschen ihm viel Erfolg. 

Freitag 23. Juni 2017: Das Tal der sieben Brüder

Zwischen Villasimius und Cagliari liegt der Bergrücken Sarrabus. Seine höchsten Gipfel sind etwas über 1000m hoch. Ein Teil dieser gottverlassene Gegend beherbergt den Naturpark der Sieben Brüder, der auch ein Schutzgebiet für sardische Hirsche ist. Laut Karte, führt eine Strasse durch das Tal. Bevor wir ins Landesinnere abbiegen, geht es entlang der Küste mit ihren türkisfarbenen Buchten.

Auf den ersten Kilometern der 17 Kilometer langen und 700 Höhenmeter überwindenden Strasse gibt es bis auf ein paar Bauernhäusern keine Siedlung. Die Strasse ist anfänglich eine im schlechten Zustand befindliche Naturstrasse, die zu unserem Glück später wieder durchgehend geteert ist. Trotzdem ist sie nicht grundlos absolut verkehrsfrei. 

Hier würden sich selbst Geländewagen schwer tun. Die Furten der jetzt ausgetrockneten Bäche werden nicht mehr instand gehalten und Jahr für Jahr graben sich die Bäche tiefer ein und machen die Strasse unpassierbarer. 

Bis auf diese Schiebe- und Tragepassagen geniessen wir den Aufstieg durch das einsame Tal der Sieben Brüder.

In dieser mittlerweile verfallenen Anlage haben sieben Klosterbrüder gelebt. Dann war die Gegend doch nicht so gottverlassen, wie sie uns heute erscheint. Es ist nicht klar, ob es die sieben Patres oder 7 Granit-Berge waren, die dem Tal seinen Namen gaben. 

Kurz vor der Passhöhe steht eine Hirschkuh auf der Strasse. Sie ist so scheu, dass sie sofort in der dichten Macchia verschwindet. 

Auf dem weiten Bogen zurück zum Hafen treffen wir in einem Kaffee Pietro. Er ist Sarde, seine Frau stammt aus dem Weisstannental bei Sargans und sein Sohn macht eine Bootsbauerlehre am Walensee. Wir unterhalten uns mit ihm über dieses und jenes, stärken uns mit Cola und Kuchen, damit wir auch die letzten 30 Kilometer der insgesamt 110 Kilometer langen Runde schaffen.   

Donnerstag 22. Juni 2017: Die Zukunft des Segelsports liegt im Fliegen

Heute ging es 24 Seemeilen von Porto Corallo um das Capo Carbonara nach Villasimius an der Südostecke Sardiniens. 

Im Hafen begegnen wir diesen Gefährt; einem Katamaran, der fliegen kann. 

Die wohl bahnbrechendste Entwicklung im Segelsport der letzten Jahre sind Foils anstatt gerade Schwerter, auf denen ausreichend leichte Katamarane aus dem Wasser gehoben werden und unglaubliche Geschwindigkeiten von bis zu 40 Knoten erreichen können, wie man es derzeit beim Americas Cup mitverfolgen kann.  

Die Rennserie der knapp 10 Meter langen und mit 5 Mann Besatzung gesegeleten GC 32 Katamarane gastiert nächste Woche in Villasimius. Ein Teil der 7 teilnehmenden Mannschaften ist schon angereist und bereitet ihre fliegenden Kisten auf die Regatta vor. Die Segler auf diesen hoch athletischen Sportgeräten sind muskelbepackte Typen, die eben soviel Zeit auf dem Wasser wie in der Mucki-Bude verbringen. Wegen der hohen Geschwindigkeiten segeln sie anstatt mit Schirmmütze wie die traditionellen Segler mit Sturzhelmen. 

Das ist nicht mehr Segeln für jedermann und der Unterschied zu unserer Art zu segeln ist ähnlich gross wie ein Formel 1 Rennwagen zu einem Familienauto. Beides wird es wohl auch in Zukunft geben. 

Montag 20. Juni 2017: Ein Strand für Wanderer

Wer zu diesem Strand möchte, muss entweder 1 bis 1.5 Stunden laufen oder den 8 Seemeilen langen Seeweg vom nächsten Hafen nehmen. Da es uns am Samstag bei der Vorbeifahrt an der Cala Goloritze für einen Besuch des Strandes zu spät war, wählten wir heute die Variante für Wanderer. Vom Parkplatz geht es zuerst leicht bergan und dann 500 Höhenmeter hinunter. Der Rückweg ist entsprechend schweisstreibend, was leider der Anziehungskraft dieses schönen Ortes keinen Abbruch tut. 

  

Die Natur hat in ein paar Millionen Jahren nicht nur den Zugang durch ein tief eingeschnittenes Tal in die Kalkfelsen geschaffen, sondern auch diesen speziellen Bogen, der zum Hindurch-Schwimmen einlädt. 

Ausser Touristen trifft man in dieser menschenarmen Gegend vor allem wildlebende Esel und Ziegen. 

Das spirituelle Zentrum der einsamen Gegend ist die kleine Kirche San Pedro. Sie stammt aus einer Zeit, in der Hirten mit ihren Ziegen und Schafen hier in grösser Zahl lebten. Pecorino, der sardische Schafskäse, soll ein Grund für die hohe Lebenserwartung der Sarden sein. 

Am Dienstag nutzen wir den mit angenehmen 3-4 Beaufort wehenden Südwind um die 35 Meilen von Santa Maria di Navarrese nach Porto Corallo zu segeln.  

Sonntag 18. Juni 2017: Ein Tag in Rosa

Wer vor einem Jahr behauptete, dass Velofahren und Segeln etwas miteinander zutun hätten, wäre höchstens belächelt worden. Wie die Cyclists auf dem fliegenden Americas Cup Katamaran der Neuseeländer zeigen, lässt sich mit Velos mehr und intelligenter Energie für die Bedienung der Hydraulik des Bootes erzeugen als mit wirbelnden Armen. Zumindest muss man nach 4 Rennen zu diesem Schluss kommen. 

Unsere 2 Velos an Bord dienen der terrestrischen Energieumwandlung. Also Pasta in Höhenmeter. Die Energie für unsere Hydraulikaggregate (Grossschot und Heckklappe) kommt aus der Batterie. Unser heutiges Ziel ist der 1017 Meter hohe Silana-Pass auf der kurvenreichen Orientale Sarda, 38 Kilometer von unserem Hafen entfernt. 

    
Dass der Jubiläums-Giro auch durch die etwa 900 Meter hohe Hochebene von Golgo führte, ist offensichtlich. 

Vom Betreten der Karstlandschaft ohne Führer wird gewarnt. Nur Angstmacherei der Führer, die Arbeit suchen oder wegen der vielen tückischen Klüfte ein ernst zu nehmender Hinweis? Wir wissen es nicht, da wir die Strasse nur für einen Restaurant-Besuch verlassen haben. 

Wie eine Säulenhalle der alten Griechen. Nur etwas schmuckloser für die mobile Gesellschaft der Neuzeit.  

Und zum Schluss noch ein Kitschbild.

Samstag 17. Juni 2017: Mit Flaute durch den Golf von Orosei

Nur am Morgen hatten wir etwas Wind aus Süden und konnten auf der 24 Seemeilen langen Strecke von La Caletta bis zur Cala Gonone grösstenteils segeln. Wenige Meilen vor dem Hafen schlief der Wind ein. Laut Hafenführer Sardinien und dem italienisischen Standardwerk "Il Portolano dei Mare D'Italia" mit dem Slogan "Porto per porto un mare di informazioni" gibt es in diesem kleinen Hafen 200 Plätze, davon 25 für Transityachten mit einer maximalen Länge von 15m bei einer Wassertiefe von 4.5 Metern. Also ideal wegen das fehlenden Windes den Tag hier zu beschliessen. 

Verdächtig schien uns jedoch, dass wir mit dem Fernglas keine Masten hinter der hohen Hafenmauer erkennen konnten. Zur Sicherheit riefen wir schnell die Webseite des Hafen auf und fanden die Informationen der Handbücher bestätigt. Auf unseren Ruf mit Sprechfunk reagierte niemand und als wir die Hafeneinfahrt passierten, lagen nur ein paar Fischerboote und eine Vielzahl kleiner Motorboote dort. Auf unsere Frage an einen der Motorboot-Kapitäne wurde uns beschieden, dass "banchina è chuisa" sei, vorauf wir unverrichteter Dinge den Hafen verliessen. Nichtmal ein Photo haben wir geschossen.

Entlang der nächsten 12 Seemeilen Richtung Süden geht es vorbei an einer spektakulären Küstenlandschaft, die leider nur Schönwetter-Ankerplätze bietet. Da für die Nacht ein Winddreher auf Nord mit bis zu 4 Beaufort angekündigt war, keine Alternative zum 15 Seemeilen entfernten Hafen Santa Marina di Naverese.   

Unter diesen Felswänden und Nadeln in der Cala Goloritze hätten wir gerne die Nacht vor Anker verbracht. Aber leider war das Wetter gegen uns. 

Die Wolken in den Bergen kündigen die Änderung des Wetters an und erzeugen ein spezielles Lichtspiel an den steil aufragenden Karstformationen.  

  

Freitag 16. Juni 2017: Diesmal sind wir nicht nur vorbeigesegelt

Schon mehrfach ist unser dieser markante Turm auf dem Felsen umgeben von einer kleinen Ortschaft beim Segeln entlang der sardischen Küste aufgefallen. Sie heisst Posada und liegt 50 Kilometer südlich von Olbia. Das Kastell oberhalb des Dorfes wurde zum ersten Mal in einem Dokument des Seemacht Pisa von 1275 und auf einer Seekarte von 1311 mit dem Namen Castello della Fava erwähnt.  

Der Turm wurde aus der Ruine des Kastells vor einigen Jahrzehnten wieder aufgebaut und in seinen heutigen Zustand gebracht. Im Mittelalter diente der Turm der Bevölkerung als Schutz, da er wegen seiner exponierten Lage kaum einzunehmen war. Mit genügend Vorräten liessen sich selbst lange Belagerungen überdauern. 

Italienische Denkmalschützer sehen wohl vieles nicht so streng. Die Plattform des Turmes ist mit neuzeitlicher Keramik belegt und der Ausstieg erinnert an einen Klettersteig. 

Das historische Zentrum des Dorfes ist heute noch bewohnt, wobei das Leben wegen der engen Gassen wohl etwas beschwerlich ist. Zufahrt mit dem Auto gibt es nicht. 

Dass der Mix aus einzigartigem Ambiente und Lebensqualität für manchen Bewohner nicht mehr stimmt, sieht man an vielen Häusern, die wie dieses zum Verkauf stehen. 

Katzen hingegen fühlen sich sehr wohl.

Wohl fühlen kann man sich als Velofahrer auch auf den Strassen im bergigen Hinterland. Sommertags muss man jedoch stark Hitze resistent sein, wenn man den kühlenden Wind der Küste nicht mehr spürt und im Anstieg auf den ersten paar hundert Höhenmetern die angenehme Frische der Berge fehlt.   

Wer keinen Gefallen an solchen schweisstreibenden Torturen hat, dem empfiehlt sich, ebenfalls mit historischen Ambiente, das Bad im Meer.  

Mittwoch 14. Juni 2017: Wir sind wieder auf dem Wasser

Anders als dieses Bild eines Bergpanoramas suggerieren könnte, sind wir nicht im Rätikon oder in den Kreuzbergen beim Wandern. 

Seit Sonntag sind wir zurück auf NOE in Porto Rotondo und seit heute Mittag wieder auf dem Wasser Richtung Süden. Sozusagen als Urlaub von der Weltumseglung wollen wir in den nächsten Wochen um Sizilien segeln bevor wir Anfang September in unseren Heimathafen Varazze zurückkehren. 

  

Isola Tavolara heisst der markante Tafelberg südöstlich von Olbia, in dessen Nähe wir im Golf von Spurlatta vor Anker gingen. 564 Meter ragt der Kalkfelsen an seinem höchstem Punkt aus dem Wasser. 

Das Bergpanorama des ersten Bildes ist ein Ausschnitt der Perspektive von unserem heutigen Ankerplatz.