Mittwoch 21.Oktober 2015: Die Riesenmuscheln von Makogai

Vor dem Bericht über die Riesenmuscheln noch die Bilder zum letzten Post über Makogai und die Leprakranken. 

Heute wird die kleine Insel Makogai von etwa 100 Menschen bewohnt. Bis zu 5000 sollen es in der Vergangenheit gewesen sein; Patienten, Ärzte, Pfleger, Nonnen und Hilfspersonal. 

Wir ankerten in der Dalice Bay auf der Westseite der Insel vor den ehemaligen getrennten Landungsbrücken für Patienten und Besucher. 

Von der Lepra-Station ist 45 Jahre nach ihrer Schliessung wenig übrig geblieben. Wo der Urwald nicht dauernd gerodet wird, überwuchert er nach wenigen Jahren alles. Von den meisten Gebäuden stehen nur noch die Fundamente; Dächer und Holzkonstruktionen sind zerfallen. 

Für die Erbauung der Inselbewohner gab es ein Kino. Der Raum für die Projektoren und die Leinwand, beides aus Beton, stehen heute als stumme Zeugen in der Wildnis.  

Wo viele Menschen zusammenleben, braucht es die ordnende Hand des Gesetzes und seines Vollzugs. Auch in einer Kolonie von Leprakranken.  

Die vier Zellen des ehemaligen Gefängnisses von Makogai. 

Über 1000 Menschen haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Auch der Friedhof der Kolonie wird vom Urwald überwuchert. Ein kleiner Teil wird von den Arbeitern der Muschelzucht zugänglich gehalten. Die meisten Gräber sind namenlos. Nur einige wenige haben noch lesbare Inschriften. 

Makodraga ist die heute unbewohnte Nachbarinsel von Makogai. Dort versuchte der Schweizer Louis Ernest Leuba Landwirtschaft zu betreiben, wo er auch begraben wurde. Seine Nachfahren haben zu seinem Andenken auf dem Friedhof der Leprakolonie diese Tafel angebracht. 

Die Überreste der Pier für ankommende Patienten. 

Heute werden auf Makogai Muscheln gezüchtet. Die Zucht untersteht dem Ministerium für Fischerei und Forst, welches hier versucht, den arg dezimierten Bestand an Riesenmuscheln (auch fälschlicherweise Mördermuschel genannt) in den Riffen Fijis wieder herzustellen. Sie figuriert auf der roten Liste der gefährdeten Tiere. Asiaten glauben an die aphrodisierende Wirkung des Verzehrs des Schliessmuskels der Muschel. Zum Glück für die Muscheln bietet die Pharmaindustrie mittlerweile wohl wirkungsvollere Produkte an. Die Schalen der Muscheln waren in europäischen Kirchen als Taufbecken beliebt.  

In grossen Becken werden eine Million Eier ausgesetzt, von denen sich etwa 5% zu Muscheln entwickeln. Wenn sie eine ausreichende Grösse erreicht haben, werden sie in den Riffen ausgesetzt. 

Rund um die Station kann man die farbenprächtigen Muscheln beim Schnorcheln beobachten. Kommt man ihnen zu nahe, verschliessen sie sich.

Nicht mehr so farbenfroh kommen ausgewachsene Riesenmuscheln daher, die bis zu 140 Zentimeter gross und 400 Kilogramm schwer werden können. Diese hier dürften etwa ein Meter gross sein. 

Neben grossen Muscheln gab es noch eine paar kleine, bunte Fische in den Korallen. 

Dienstag 20.Oktober 2015: Makogai, die Insel der Aussätzigen

Auf Initiative der Französischen Regierung wurde 1911 auf der kleinen Insel Makogai (gesprochen Makongai) eine Lepra-Kolonie angesiedelt. Bis zu 5000 Lepra-Kranke und Betreuer lebten auf der Insel. Die Patienten kamen aus verschieden Ländern Europas und Asiens, aus Indien und den Inseln des südlichen Pazifiks. Die Station wurde 1969 geschlossen. Der Friedhof mit über 1000 Gräbern kann heute noch besichtigt werden.

Nach den Lepra-Kranken kamen die Schafe. Die Regierung Fijis, genauer das Ministerium für Landwirtschaft und Forst importierte Schafe aus Australien und hielt sie für 10 Jahre auf der Insel, um sicher zu gehen, dass sie keine Krankheiten einschleppten. Danach wurden sie als Zucht- und Nutztiere auf andere Inseln umgesiedelt. 

Heute betreibt das Fischerei-Ministerium auf Magokai eine Zuchtstation für Muscheln. Daneben werden Schildkröten betreut, die verletzt gefunden wurden, bis sie wieder in die Freiheit entlassen werden können.

Eine interessante Insel mit vielen Geschichten, aber ohne Strom (weil derzeit der Generator defekt ist) und ohne Internet. Daher gibt es Bilder und weitere Geschichten, wenn wir wieder online sind.

Samstag 17. Oktober 2015: Ein arbeitsreicher Tag

Schon in Tonga haben wir immer etwas Salzwasser in der Bilge bemerkt. Nicht viel, aber selbst ein halbes Wasserglas beunruhigt. Nach länger Suche in Fiji, konnten wir den Generator, oder genauer die Salzwasserpumpe des Generators, als Übeltäter ausmachen. Zuerst dachten wir, es ist die Dichtung der Abdeckung. Deren Wechsel löste das Problem nicht. Das Leck war an der Dichtung der Welle, die das Impellerrad treibt. Laut Hersteller soll diese Dichtung 2 Jahre oder 1000 Betriebsstunden  ohne Störung funktionieren. Unser in Cran Canaria vor 11 Monaten eingebauter neuen Generator ist seither 525 Stunden gelaufen. Damit liegt unsere Pumpe in der Ausfallstatistik links vom Median und sollte, wenn wir dem Hersteller die defekte Pumpe geschickt haben, als Garantiefall anerkannt werden.  

Die Demontage der defekten und der Einbau der neuen Pumpe ist an sich nicht schwierig. 2 Schlauchklemmen, 2 Wasseranschlüsse, 4 Schrauben, 2 Muttern und einen Sprengring sind zu lösen und wieder zu befestigen. Die engen Platzverhältnisse machen den Wechsel jedoch zu einem Geschicklichkeitstest. Fällt dann noch ein Teil in die Wanne des Generators und muss mit List und Tücke wieder hervorgeholt werden, wird die Geduld etwas strapaziert. Ist uns zum Glück nur einmal passiert. 

Jetzt geht es an den Einbau. Gelenkige Finger und Geduld sind gefragt. 

Stunden später. Alles ist wieder an seinem Platz, der Generator funktioniert wieder (oder noch?) und leckt nicht mehr.

  

Freitag 16. Oktober 2015: Schlechte Nachrichten von der Wetterfront

Nachdem in den letzten zwei Wochen ein weit im Süden liegendes Hochdruckgebiet uns Starkwind bescherte, werden wir jetzt von einem Tiefdruckgebiet im Norden geärgert. Beide Zeitungen Fijis berichten darüber, da der nationale Wetterdienst von der Möglichkeit spricht, dass sich das Tiefdruckgebiet in einen Zyklon entwickelt. Seine Zugbahn verläuft jedoch nach Südwesten und da dass Zentrum des Tiefdruckgebiets 600 Kilometer nördlich von uns liegt, ist die Gefahr gering. Wenn sich die Natur an die Modellrechnungen hält. 

2015 soll nach Aussage vieler Meteorologen ein El Niño-Jahr werden, manche sprechen sogar von einem Super-El Niño. Einer der wichtigsten Indikatoren, die durchschnittliche Temperatur des Oberflächenwassers in der für den Effekt wesentlichen Region um und südlich des Äquators liegt seit Anfang des Jahres über der Norm. Aktuell bei 1.5° Celcius. Schon 2014 wurde ein El Niño vorhergesagt, er blieb aber aus. Im letzten Jahr waren die Temperatur des Meeres ebenfalls höher, aber nicht so hoch und nicht für einen so langen Zeitraum.  

Jedes El Niño Ereignis, dass um die Weihnachtszeit beginnt und bis ins Frühjahr anhält, verläuft anders. Insofern kann man nicht sagen, was es für uns bedeutet. 

Sicher ist, dass uns ein nasses Wochenende bevorsteht, da das Wolkenband des Tiefdruckgebiets viel Feuchtigkeit nach Fiji transportiert. Ab Montag soll es besser werden, mit deutlich weniger Wind als in den letzten beiden Wochen.  

Mittwoch 14.Oktober 2015: Im Dorf der Kannibalen

Dies ist kein Museum, sondern eine Ansiedlung von 147 gleich aussehenden Hütten, die von 800 Menschen bewohnt werden. Wären wir vor 200 Jahren in dieses Dorf gekommen, hätten die Kannibalen ihre Freude gehabt. Damals war Kannibalismus in Fiji noch an der Tagesordnung, wenn möglicherweise nicht so ausgeprägt, wie es die Missionare behaupteten, die für ihre Arbeit damals in Europa Geld sammelten. 

Heute wird man freundlicher empfangen, wobei das Betreten des Dorfes ohne Einhaltung eines gewissen Protokolls nicht erwünscht ist. Das Dorf heisst Navala und ist nur über eine 20 Kilometer lange Schotterstrasse zu erreichen. Immerhin liegt es an einer offiziellen Buslinie, die die Menschen des Hinterlandes mit der Küste verbindet. 

Eine Bure, wie solche strohgedeckten Häuser in Fidschianisch genannt werden, besteht aus einem Gerüst aus Holz, einem Strohdach und einer aus Bambus geflochtenen Aussenhaut. Im Inneren gibt es keine Unterteilung. Die wenigen Habseligkeiten der Menschen, sind an den Wänden aufgehängt oder liegen auf dem Boden. Der Boden ist mit geflochtenen Matten aus Pandanus-Blättern ausgelegt.  

Die Bewohner haben, auch wenn die Art ihrer Behausung seit Jahrhunderten unverändert ist, Elemente der Moderne angenommen. Es gibt eine Wasserleitung und Duschen vor manchen Häusern und wenn man genau auf das Dach dieses Hauses schaut auch etwas Solarenergie. Ansonsten gibt es keine Infrastruktur. 

Dies war Teil des Protokolls. Als wir zum Dorf hinfuhren, wurden wir von einer vom Feld kommenden Person begrüsst. Er führte uns zu seinem Haus und seine Frau Philomena, die im Gegensatz zu ihm sehr gut Englisch spricht, brachte uns zum stellvertreten Chef des Dorfes. Der eigentliche Chef war heute morgen mit dem Bus nach Lautoka gefahren. 

Wir geben unser sevusevu, die Kava-Wurzeln, ab und fragen über unsere Führerin ob wir das Dorf besuchen dürfen. Neben den Kava-Wurzeln entrichten wir einen Obolus von 25 Fiji-Dollar pro Person (etwa 10€) . Der Chef vom Dienst murmelt eine Begrüssungsformel auf Fidschianisch, womit wir in seinem Dorf willkommen sind.  

Das Kava-Trinken findet  bei unserer Gastfamilie statt. Sie fragen uns, ob wir high oder low tide in der Schüssel haben wollen, die ex zu trinken ist. Uns genügt die kleine Menge und wir verzichten auf die zweite und weitere Rationen. Unsere Gastgeben sind weniger sparsam mit dem müde machenden Getränk und gönnen sich mehrere Schalen high tide. 

Beim Gang durchs Dorf sehen wir, wie der Ausgangsstoff für die Fussbodenmatten hergestellt wird. Der harte Mittelsteg der Pandanus-Blätter wird mit einem Messer abgeschabt und die Blätter auf eine einheitliche Länge und Breite geschnitten. Danach werden sie gekocht, getrocknet und in Streifen geschnitten. Das Flechten einer  mehrere Quadratmeter grossen Matte dauert zwei Tage. 

Philomena hat 4 Kinder zwischen 18 Jahre und 6 Monaten. Elisabeth ist ihre zweitälteste Tochter. Sie geht in die High School und muss dafür jeden Tag 30 Kilometer mit dem Bus nach Ba, der nächsten grösseren Stadt, fahren. Während die Schule gratis ist, bezahlen die Eltern das Fahrgeld, was für sie eine finanzielle Belastung darstellt. Sie erzählte uns, dass sie gerne Krankenschwester werden würde, aber nicht wüsste, ob ihre Eltern die Ausbildung finanzieren könnten. Auf die Frage, was sie machen würde, wenn es nicht ginge, antwortete sie etwas traurig, dass sie dann in ihrem Dorf leben würde. 

Es muss für diese Kinder nicht einfach sein, jeden Tag zwischen der ersten/zweiten und der dritten Welt hin- und herzupendeln. Zwischen eigenem Facebook-Account in der einen Welt, von den sie uns erzählte und sich wunderte, dass wir keinen haben, sowie ihrem Dorf, dass ohne elektrischen Strom leben muss. Krass sind auch die Gegensätze zwischen den Touristenzentren rund um Nadi und diesem nur 2 Autostunden entfernten Ort.  

Unsere Gastfamilie und wohl die anderen auch, sind Selbstversorger. Sie produzieren nur so viel sie brauchen. Von Zeit zu Zeit gehen sie mit Produkten auf den Markt nach Ba, um Salz, Zucker und Mehl zu kaufen oder gegen ihre Früchte zu tauschen. Ein Gewinnstreben ist ihnen fremd. 

Die anderen beiden Töchter von Philomena. Das jüngere Mädchen kam gerade von der Schule und trägt, wie alle anderen Kinder auch, seine Schuluniform.  

Neben den Kava trinkenden Männern gibt es auch arbeitsame. Hier werden Balken für den Bau einer Bure mit einer Motorsäge zurecht geschnitten. 

Nach 40 Kilometer Schotterpiste, erleiden wir knapp vor Erreichen der geteerten Strasse einen kapitalen Plattfuss. Begleitet wurden wir auf der Rückfahrt von Elisabeth und ihrer Schwester, die zum Arzt in Ba musste. Als wir das Auto bei der Autovermietung abholten, hat der Angestellte kontrolliert, ob der Ersatzreifen und das Werkzeug zum Wechseln an Bord ist. Scheinbar kommt so etwas öfter vor, war doch der kaputte Reifen ein anderer, als die drei verbleibenden. Das ist uns aber erst bei der Werkstätte aufgefallen, wo wir uns einen neuen, gebrauchten, Reifen besorgten. 

Auf der Fahrt entlang der Sun Shine Coast nach Rakiraki, dem dritten Stopp auf unserer Fahrt entlang der Küste von Viti Levu. Leider war auch heute der Sonnenschein Mangelware. Ansonsten könnte man hier die Korallenbänke und die Untiefen gut sehen können. 

Dienstag 13.Oktober 2015: Viel Farbe unter grauem Himmel

Während der gestrigen Fahrt von Suva nach Nadi, entlang der Südküste von Viti Levu, war der Himmel bedeckt und grau. Kein gutes Wetter zum Fotografieren und Motive sind uns keine ins Auge gesprungen. Bei grauem Wetter ist auch Fiji nur halb so schön. Die Strasse geht zum Teil entlang der Coral Coast genannten Küste, zum Teil im, mit dichtem Regenwald bewachsenen, hügeligen Hinterland. 

Einzig die 60 Meter hohen Sanddünen von Sigatoka waren uns ein paar Fotos wert. 

Auch wenn das Wetter heute nicht viel besser war, die Motive waren sehr viel bunter.

Der farbenfrohe Hindu-Tempel von Nadi. Innerhalb des Tempelbereichs ist fotografieren leider verboten. Daher gibt es nur Aussenaufnahmen. 

Der nächste Farbtupfer war der Garten des schlafenden Riesen. Benannt nach dem Bergrücken, in dessen Schatten der vom amerikanischen Schauspieler Raymond Burr aus seiner Orchideenzucht initiierte Park liegt. Er ist umgeben von einem unter Schutz stehenden Regenwald. In dieser grünen Oase kann man  unterschiedliche Orchideen und andere exotische Pflanzen bestaunen. 

Die Bananen wollen bei dieser Farbenpracht nicht abseits stehen und kommen hier rosa daher. Zudem wachsen sie anders herum als die "normalen" Bananen.

Nicht bunt, jedoch mit besonderem Relief und Umrandung. Die Blätter einer Palmenart. 

Und Farne in Übergrösse.

Landschaftsbilder bei bedecktem Himmel taugen nicht viel. Ausser als Anschauung wie es im Westen von Viti Levu aussieht. Auf einen flachen Küstenstreifen folgt Hügelland, welches in vulkanisches Gebirge übergeht. Bis auf die Küstenstrasse, die laut Reiseführer ebenfalls nicht vollständig geteert ist, sind alle Strassen ins Landesinnere Naturstrassen. Nach Regenfällen nur mit geländegängigen Fahrzeugen befahrbar. 

Sonntag 11. Oktober 2015: Suva, eine Hauptstadt ohne Charme

Mit dem Flugzeug ging es von Savusavu nach Suva, der Haupstadt Fijis. Suva liegt auf Viti Levu, der grössten Insel des Archipels. 

Seit 1882 ist sie die Hauptstadt, da die damalige Kapitale Levuka auf der Insel Ovalau zuwenig Platz für Wachstum geboten hat. Suva ist mit etwa 90.000 Einwohnern die grösste Stadt im südlichen Pazifik und das wirtschaftlichen und administrative Zentrum Fijis.  Sie ist auch die kosmopolitischste Stadt dieser Region, beherbergt sie zum Beispiel die University of South Pacific, die von verschiedenen Staaten gegründet wurde und Studenten aus dem gesamten Süd-pazifischen Raum ausbildet.  

Das koloniale Erbe muss man suchen. Nur wenige Gebäude aus dieser Zeit stehen noch und werden erhalten. Sie wurden verdrängt von meist langweiligen Hochhäusern, in denen die Einkaufzentren, Banken und Verwaltungen ihren Platz haben.

Vielleicht erschliesst sich der Charme erst auf den zweiten Blick. Wir werden morgen nochmal auf die Suche gehen. 

Frfeitag 9.Oktober 2015: Strong wind warning for all Fiji waters

So heisst es nun schon seit Tagen im Seewetterbericht von Fiji. Starkwind, also Windstärke 5-6 und etwas mehr zwischen den Inseln und an Kaps. Wir sind deshalb noch in der geschützten Bucht von Savusavu und warten auf etwas weniger Wind. Der starke Wind ist eine Kombination aus Passatwind und einem Hochdruckgebiet weit südlich von uns. Hochdruckgebiete drehen sich auf der südlichen Halbkugel gegen den Uhrzeigersinn. Damit verstärkt es den Passat zu Starkwind und führt zu untypisch tiefen Temperaturen. Tagsüber ist es für uns immer noch warm, Abends hingegen braucht es schon einen Pullover. Und das im beginnenden Tropensommer. 

Da auch die nächsten Tage wenig Änderung vorhergesagt ist, werden wir am Sonntag auf die Hauptinsel fliegen und dort 4 Tage bleiben. Danach sollte der Wind schwächer geworden sein, damit wir entlegenere Ankerplätze aufsuchen können. 

Viele geteerte Strassen gibt es auf Vanua Levu nicht. Genau sind es zwei, die nach Labasa und der sogenannte Hibiskus-Highway, entland der Südküste, der auf 50 Kilometer gut ausgebaut ist. Davon 30 Kilometer erst im letzten Jahr mit chinesischer Hilfe. Hin und zurück 100 Kilometer, von denen wir heute 90 gefahren sind. 

Ton in Ton. Die Farbe des Daches wurde sicher ganz bewusst gewählt. 

Wer auf Fiji urlauben möchte, aber auf italienische Küche nicht verzichten will, ist hier richtig. Der Besitzer des Ressorts stammt aus den Abruzzen und hat einen australischen und fidschianischen Pass. Dass es hier cuccina italiana gibt, ist selbstverständlich. Leider konnten wir die hausgemachte Pasta nicht probieren, da das Ressort erst im Dezember eröffnet wird. 

Noch 15 Kilometer bis zum Boot. Sehnsüchtig blickt die Skipperin auf die Möglichkeit zur Fussmassage in einem Ressort entlang der Strecke. Aber es gab zumindest eine Stärkung für die letzten Kilometer.