Es sind die ersten 3 Minuten unserer 2 stündigen Video-Präsentation. Viel Spass beim Anschauen.
Dienstag 28. November 2017: Vorgeschmack auf unseren Vortrag
Unter diesem Link gibt es ein kurzes Video.
Es sind die ersten 3 Minuten unserer 2 stündigen Video-Präsentation. Viel Spass beim Anschauen.
Es sind die ersten 3 Minuten unserer 2 stündigen Video-Präsentation. Viel Spass beim Anschauen.
Sonntag 3. September 2017: Der letzte Eintrag
Am Morgen verlassen wir die Bucht von La Spezia. Ohne Wind geht es unter Motor erst nach Süden an Portovenere mit seinen bunten Häusern und der besonderen aus weissem und grauen Stein erbauten Kirche vorbei. Für den Weg aus der Bucht wählen wir den sicheren Weg zwischen den vorgelagerten Insel Palmaria und Isola del Tino und nicht den untiefen Durchgang zwischen Portovenere und Palmaria.
Die Luft ist durch den nächtlichen Regen so klar, dass wir vor uns auf 60 Meilen die Berge um die Bucht von Genua und in unserem Kielwasser weit nach Süden sehen können.
Nach 20 der 60 Seemeilen langen Strecke kommt Wind auf. Hoch am Wind mit 3 bis 5 Beaufort erleben wir einen schönen letzten Segeltag dieser Reise.
Am 6. September 2014 verliessen wir Varazze. Nun kehren wir mit unserem Boot NOE nach 3 Jahren glücklich zurück.
Damit endet auch unser Blog. Wir bedanken uns für das rege Interesse an unserer Reise und dem Blog, der in den drei Jahren über 77'000 Mal besucht wurde. Ein grosses Dankeschön richten wir auch alle, die uns auf der Reise in unterschiedlichster Form unterstützt und geholfen haben.
Ursula und Hans
Samstag 2. September 2017: Warten auf den richtigen Wind
Das war die Windprognose für heute 12 Uhr Ortszeit für Ligurien. 6 Beaufort direkt auf die Nase für die Strecke von La Spezia nach Varazze bei Savona. Das kann man, muss man aber nicht machen. Besonders nicht auf der letzten Etappe mit unseren, ihrem Ende zugehenden Segeln. Unser Grosssegel ist seit dem Start vor 3 Jahren seit 40'000 Meilen im Einsatz und unsere Fock seit Neuseeland.
Wir gönnen uns den Luxus abzuwarten, da für morgen die Prognose deutlich günstiger ist. Wind zwischen 2 und 5 Beaufort von der Seite. Und da der Wind vom Land her bläst, ist die Wellenhöhe geringer, solange wir unseren Kurs entlang der Küste steuern.
Morgen um 8 Uhr starten wir zu den letzten 60 Meilen und wollen am späten Nachmittag in Varazze ankommen.
Donnerstag 31. August 2017: Marmor, Stein und Eisen bricht.......
Wer in Carrara ist, sollte unbedingt die Marmor-Steinbrüche besuchen. Nach unserer dreistündigen Tour in einem Landrover können wir das bedingungslos bestätigen. Ein Besuch der Steinbrüche auf den abenteuerlich in den Berg gelegten steilen Strassen ist nur geführt möglich.
Der Begriff Steinbruch ist irreführend, da der Marmor nicht gebrochen, sondern geschnitten wird. Böcke von 3 Metern Tiefe, 6 Meter Höhe und Breiten bis zu 10 Meter werden mit überdimensionierten Kettensägen, Bohrern und Seil-Sägen aus dem Berg getrennt und mit Keilen von der Wand geschoben.
Ist das Gestein fehlerfrei, kippt der Block auf ein vorbereitetes Bett aus Schutt ohne zu zerbrechen. Vor dem Abtransport ins Tal wird der Block oder seine Bruchstücke auf transportfähige Grössen von 10 bis 20 Tonnen geschnitten.
Der 4 Zentimeter breite Sägeschnitt auf der Unterseite eines Blocks ist der erste Arbeitsschritt.
An den hinteren Ecken des Blocks werden Löcher gebohrt um das Seil der mit Diamanten beschichteten Säge einzuführen. Gekühlt wird mit in Zisternen gespeichertem Wasser.
So wird der Berg von oben nach unten abgetragen. Oberhalb von 1100 Meter über Meer ist der Abbau von Bergkuppen mittlerweile verboten. Die Gewinnung von Marmor in Tunneln wurde als Ersatz zeitweise angewendet, jedoch wieder aufgegeben, da der Abbau Untertage gefährlich und teuer ist. Zudem kann um die Stabilität des Berges zu erhalten nur ein Teil des Materials aus dem Berg geholt werden und der Rest als Stützen verbleiben muss.
Die gigantischen Aussmasse des Abbaus lassen sich an den drei folgenden Bildern erklären. 10 Blöcke hoch ragt diese Kante (noch) auf.
Die gleiche Kante von grösserer Entfernung in der Bildmitte.
Und der Blick von oben, wo man sieht, wie Block für Block nach unten abgebaut wird.
Obwohl seit den Tagen der Römer der Marmor in Carrara abgebaut wird, ist die Menge an verfügbarem Material so gross, dass es bis in die Ewigkeit reichen sollte.
Vor 500 Jahren stand Michelangelo an dieser Stelle und wies Arbeiter an, Blöcke für seine Statuen aus dem Berg zu schlagen. Noch heute heisst der Ort Cave Michelangelo.
Strassenbau mit Marmor. Man nimmt das, was man hat, auch wenn der Verkaufspreis pro Block etwa 1000€ beträgt.
Die Gemeinde Carrara mit ihren 60'000 Einwohnern lebt im wesentlichen vom Marmor. 104 Firmen haben das Recht den Stein abzubauen. Das Recht geht auf Verträge zurück, die in der Mitte des 17. Jahrhundert ohne Laufzeitbeschränkung und ohne Konzessionsgebühren geschlossen wurden. Das damals in Carrara herrschende feudale Geschlecht hatte kein wirtschaftliches Interesse an Steinen. Nur für das Recht die Strasse von den Steinbrüchen zum Hafen Marina di Carrara zu benutzen, musste eine Gebühr entrichtet werden.
Auf diesen Youtube Film https://www.youtube.com/watch?v=JRHyCS9oJ5s zeigt James Bond wie er durch die Steinbrüche fährt und dabei alle seine, ihm nach dem Leben trachtenden Verfolger abschüttelt. Wer nicht den ganzen Trailer anschauen möchte, die entscheidende Szene beginnt bei Minute 2.
Auf diesen Youtube Film https://www.youtube.com/watch?v=JRHyCS9oJ5s zeigt James Bond wie er durch die Steinbrüche fährt und dabei alle seine, ihm nach dem Leben trachtenden Verfolger abschüttelt. Wer nicht den ganzen Trailer anschauen möchte, die entscheidende Szene beginnt bei Minute 2.
Mittwoch 30. August 2017: Mare e Monti
Nach einem schönen Segeltag hoch am Wind mit 3-4 Beaufort erreichten wir nach 66 Seemeilen von Capraia kommend die Marina di Carrara. Die Berge der Apuanischen Alpen mit den bekannten Marmorsteinbrüchen liegen direkt hinter uns. Der Yachthafen ist in den kommerziellen Hafen integriert und wird vom örtlichen Segelclub betrieben. Im Hafen wird Marmor verladen und der ist allgegenwärtig. Sogar der Boden der Duschen im Hafen besteht daraus.
Während die Jugend des Klubs im Hafenbecken mit ihren Optimisten übt, packen wir unsere Velos aus. Ziel ist der 1056 Meter hohe Passo Vestito, der höchste Übergang des Marmor-Gebirges.
Die ersten 10 Kilometer vom Hafen (den man nur schwach im Hintergrund sieht) bis Massa sind flach, dann windet sich die Strasse über 20 Kilometer den Berg hinauf.
Dörfer und schroffe Gipfel wie in den Alpen, wobei die Apunischen Alpen geographisch zum Apennin gehören.
An vielen Stellen sind offene Steinbrüche oder Tunneleingänge zu unterirdischen Abbaugebieten des edlen Steins zu sehen.
Der Eingang zum Scheitel-Tunnel ist erreicht. Der Pass über den Berg liegt 100 Meter höher und ist nur für Wanderer erreichbar.
Wir werfen noch einen Blick auf den Steinbruch an der Passhöhe, sinnieren über Tischplatten, die möglicherweise aus dem Marmor entstehen und machen uns wegen der fortgeschrittenen Tageszeit auf den weniger beschwerlichen Rückweg.
Montag 28. August 2017: Capraia, von der Sträflingskolonie zum beliebten Seglertreff
Weit war der Weg von Elba nach Capraia mit 23 Seemeilen nicht, aber der Wind so schwach, dass wir nur knapp die Hälfte segelten und den Rest unter Motor zurücklegten. Früh an Nachmittag im kleinen und zu diesen Zeitpunkt noch fast leeren Hafen angekommen, hatten wir genügend Zeit für einen Spaziergang in die Ortschaft in der die Inselbevölkerung von etwa 400 Personen lebt.
Die schmalen Gassen führen hinauf zum Fort San Giorgio, das sich in Privatbesitz befindet und nur am ersten Montag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf Voranmeldung besichtigt werden kann. Da blieb uns nur der Blick von aussen und der auf den Aussichtspunkt Bella Vista führende Weg.
Capraia war schon von Griechen und Römern besiedelt. Im Mittelalter war sie ein Unterschupf für sarazenische Piraten bis Pisa die Herrschaft übernahm, sie jedoch an Genau verlor. Bis 1925 war sie Teil der Provinz Genua, ab dann gehörte sie zur Toskana. In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg bis 1986 war die 20 Quadratkilometer grosse Insel eine landwirtschaftliche Sträflingskolonie. Die Gebäude auf der dem Dorf gegenüberliegenden Bergseite stehen nach heute und wurden nach Schliessung des Lagers dem Verfall preisgegeben.
Die Insel ist vulkanischen Ursprungs und es fehlt ihr an klassischen Ankerbuchten. Für Wanderer bietet sie ein Netz von Wegen über die gesamte Insel. Die einzige asphaltierte Strasse verbindet den Hafen mit der einen Kilometer entfernten leicht erhöht liegende Ortschaft.
Der Yogo-Vorturner biegt sich mit seiner ausschliesslich weiblichen Anhängerschaft vor dem genuesischen Wachturm. Und die Belegschaft des Restaurants Chérie stärkt sich vor dem Ansturm der Gäste.
Da der kleine Hafen der Nachfrage in der Hochsaison nicht gerecht werden kann, wurde in einer Bucht vor dem Hafen mit 20 Bojen und Mooringleinen Liegeplatz-Kapazität für 40 Yachten geschaffen.
Wer nicht auf eigenem Kiel zu Insel gelangt, nimmt die Fähre von Livorno, die die Überfahrt in 2.5 Stunden bewältigt.
Sonntag 27. August 2017: Elbas ruhiger Süden und quirliger Norden
Ob sich hier ein Fan von Darth Vader ein Schiff bauen liess? Eine andere Farbe ausser Schwarz mit Ausnahme der roten Flagge mit dem weissen Kreuz Maltas gibt es auf diesem Schiff nicht. Zwei Tage lagen wir in der Bucht von Lancona und genossen die Ruhe bis wir uns für das Wochenende auf die zum Ende der Saison noch stark frequentierte Nordseite Elbas verlegten.
In der Bucht von Procchio ankerten wir vor der Nähe der Isola Paolina, einem der Lieblingsorte Napoleons Schwester Pauline, die ihn während seines Zwangsaufenthalts auf Elba begleitete.
Für eine sonntäglich Velotour um den westlichen, fast schon gebirgigen Teil der Insel legten wir uns in den Hafen von Marciana. Vom Hafen geht es zuerst 400 Höhenmeter bergan nach Poggio (zu deutsch die Kuppe) und dann mit vielen Tief- und Ausblicken entlang der Küste.
Die im Hintergrund mit ihrer Spitze aus dem Dunst ragende Inseln Monte Christo. Ein Naturschutzgebiet, dass ausser von den Parkwächtern nicht betreten werden darf. Auch Ankern bei der Insel ist verboten.
Wenn der Wind mitspielt, wollen wir morgen nach Capraia segeln. 23 Meilen in nordwestlicher Richtung beträgt die Entfernung, was auch bei leichten Wind in ein paar Stunden machbar ist.
Donnerstag 24. August 2017: Giglio muss warten
Das ist nicht der Sonnenaufgang in Giglio sondern auf Elba. Gestern steuerten wir die kleine Insel an, jedoch war leider im Hafen noch in der, wegen des steil ansteigenden Grundes begrenzt tauglichen Ankerbucht südlich der Ortschaft ein Platz frei. So entschieden wir den schönen Westwind zu nutzen und am Nachmittag die 30 Seemeilen nach Elba zu segeln.
Wir ankerten in der Buch von Porto Azzurro, die heute Morgen bei absoluter Windstille ihrem Namen mehr als gerecht wird.
Als wir gestern Abend auf unseren Ankerplatz fuhren, lag diese 86 Meter lange Yacht dort. Sie heisst Aquijo und ist einer der grössten ihrer Art. Mit sehr viel Kleingeld kann sie wochenweise für maximal 12 Personen, um die sich 17 Crewmitglieder kümmern, chartern. Wen es interessiert, mal unter Yacht Aquijo googlen.
Nicht nur wir bestaunen das segelnde Monstrum.
Dienstag 22. August 2017: Noch 160 Seemeilen bis Varazze
Schritt für Schritt nähern wir uns unserem Heimathafen. Auf dem Weg nach Norden verliessen wir am Sonntagmorgen Ponza und erreichten am Abend zum Teil mit schönen Wind aber auch ein paar Flautenlöcher nach 50 Seemeilen Fuimicino. Leider gab es im Hafen keinen freien Platz für unsere 3 Meter Tiefgang. Erstaunlich, hat der Hafen doch mehr als 800 Plätze.
Da es keine Alternative gab, ankerten wir trotz des 1 Meter hohen Schwells vor Ostia direkt in der Einflugschneise des römischen Flughafens.
Zum Glück beruhigte sich das Meer während der Nacht und die Flugzeuge waren nur im Cockpit zu hören. Am Morgen gab es dann noch einen schönen Sonnenaufgang.
Das nächste Ziel war die Marina Riva di Traiano bei Civitavecchia, 30 Seemeilen entfernt. Bei ablandigem Wind mit 4 Beaufort ging es auf den ersten Meilen flott dahin, bis auf halber Strecke der Wind einschlief. Nach einer Stunde unter Motor kam der Wind wieder, so dass wir die letzten Meilen wieder segeln konnten. Den Hafen kannten wir von einem früheren Törn.
Die Umgebung des Hafens ist mit Blick auf ein Kohlekraftwerk nicht so idyllisch, wobei wir nicht so nahe waren wie die Kreuzfahrer, die diesen Hafen wegen seiner Nähe zu Rom nutzen.
In der Nachbarschaft liegt die Ortschaft Santa Severa, die uns von uns letzten Boot, der Mali 33, gut bekannt ist. Im Hafen angekommen, riefen wir Maurizio Fissi, den Bootsbauer, an. Er war in seiner Firma und hatte Zeit, uns im Hafen zu besuchen. Nach der Mali baute er noch ein paar Formen und Rümpfe für andere Boote. Heute betreibt er 3 grosse CNC-Fräsmaschinen, auf denen er im Auftrag Formen und zum Teil Abgüsse aus verschiedenen Materialen herstellt.
Nach einer ruhigen Nacht im Hafen peilten wir heute die Insel Giglio an. Vom Erdbeben auf der nur etwa 200 Kilometer entfernten Insel Ischia haben wir nichts gespürt. Anfangs bei schönen halben Wind, der dann einschlief. Nach einiger Zeit unter Motor kam er wieder, jetzt direkt von vorne, weshalb wir hoch am Wind auf die Halbinsel Promontorio del Argentario zusteuerten. Bei der Wahl zwischen Aufkreuzen bei mittlerweile 5-6 Windstärken oder in einer Bucht der Halbinsel vor Anker zu gehen, wählten wir den Ankerplatz. Anders als die letzen beiden Nächte haben wir ein schöne Umgebung. Nur die Fallwinde in der Bucht sind etwas störend.
Nach den Erfahrungen mit der Stetigkeit des Windes in den letzten Tag, sollte es nur eine Frage von Stunden sein, bis Ruhe einkehrt.
Freitag/Samstag 18./19. August 2017: Zwei Tage auf Isola di Ponza
Von Procida, die kleine Insel zwischen Ischia und Bacoli am nördlichen Ende des Golfs von Neapel sind es knapp 50sm nach Westen zur Insel Ponza. 3800 Menschen leben auf der sichelförmigen, knapp 10 Kilometer langen und 1-2 Kilometer breiten Insel.
Bei Sonnenaufgang in Procida am Freitag hatten wir absolute Windstille, was sich über den Tag nur unwesentlich änderte, auch wenn der Wetterbericht uns zumindest 2 Beaufort versprochen hatte. Unser Weg führt vorbei an der Insel Ventotene, die den Wind nicht gehalten hat, sondern wohl versteckte. Die Gruppe der Pontinischen Inseln sind Reste von Rändern versunkener Vulkane. Ventotene gehört geographisch zum Vulkangebiet des Golf von Neapel, Ponza und seine Nachbarn Palmarola und Zannone sind Teil einer Vulkankette, die sich bis Anzio auf dem italienischen Festland hinzieht.
Nach 7 Stunden unter Motor fällt unser Anker in der Bucht von Ponza. Ausser ein paar Steganlagen gibt es für Sportboote keinen Hafen.
Schon im Neolithikum war die Insel bewohnt. 313 vor Christus kolonisierten sie die Römer. Eingang in die römische Geschichte fand sie als Exil für den bei aktuellen Machthabern in Ungnade gefallene Zeitgenossen. Der älteste Bruder Caligulas und seine Schwester Agrippina, die Mutter des römischen Kaiser Neros, waren die bekanntesten Exilanten auf dem Eiland.
Während auf der Uferpromenade dichtes Urlaubsgedränge herrscht, öffnet sich der Charme des Hauptortes beim Gang hinauf und hinunter über verwinkelte Treppen und steile Strässchen.
Auch wenn wir ein halbe Meile von der Ortschaft entfernt ankern, stört der musikalische Lärm bis nachts um drei den gesunden Schlaf erheblich, so dass wir uns am Morgen um die Südspitze herum uns auf die andere Seite der Insel verlegen.
Die Cala Luna mit den bekanntesten Strand der Insel und den Kreidefelsen lassen wir links liegen und fahren zur nächsten Bucht, der Cala Feola.
Fast schon beschaulich geht es hier zu und den störende Wellenschlag von zig ein- und auslaufenden Booten wie in der Bucht vor Ponza gibt es hier nicht.
Über diesen abenteuerlichen Steg gelangen wir von unserem Dingi-Anlegeplatz zur Treppe ins Dorf.
In der Oase des Meeres gibt es mit Blick auf die Bucht und die vor dem Wellenbrecher vor Anker liegende NOE einen feines Mittagessen.
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