Mittwoch 30. August 2017: Mare e Monti

Nach einem schönen Segeltag hoch am Wind mit 3-4 Beaufort erreichten wir nach 66 Seemeilen von Capraia kommend die Marina di Carrara. Die Berge der Apuanischen Alpen mit den bekannten Marmorsteinbrüchen liegen direkt hinter uns. Der Yachthafen ist in den kommerziellen Hafen integriert und wird vom örtlichen Segelclub betrieben. Im Hafen wird Marmor verladen und der ist allgegenwärtig. Sogar der Boden der Duschen im Hafen besteht daraus.  

Während die Jugend des Klubs im Hafenbecken mit ihren Optimisten übt, packen wir unsere Velos aus. Ziel ist der 1056 Meter hohe Passo Vestito, der höchste Übergang des Marmor-Gebirges. 

Die ersten 10 Kilometer vom Hafen (den man nur schwach im Hintergrund sieht) bis Massa sind flach, dann windet sich die Strasse über 20 Kilometer den Berg hinauf. 

Dörfer und schroffe Gipfel wie in den Alpen, wobei die Apunischen Alpen geographisch zum Apennin gehören. 

An vielen Stellen sind offene Steinbrüche oder Tunneleingänge zu unterirdischen Abbaugebieten des edlen Steins zu sehen. 

Der Eingang  zum Scheitel-Tunnel ist erreicht. Der Pass über den Berg liegt 100 Meter höher und ist nur für Wanderer erreichbar.  

Wir werfen noch einen Blick auf den Steinbruch an der Passhöhe, sinnieren über Tischplatten, die möglicherweise aus dem Marmor entstehen und machen uns wegen der fortgeschrittenen Tageszeit auf den weniger beschwerlichen Rückweg. 

Montag 28. August 2017: Capraia, von der Sträflingskolonie zum beliebten Seglertreff

Weit war der Weg von Elba nach Capraia mit 23 Seemeilen nicht, aber der Wind so schwach, dass wir nur knapp die Hälfte segelten und den Rest unter Motor zurücklegten. Früh an Nachmittag im kleinen und zu diesen Zeitpunkt noch fast leeren Hafen angekommen, hatten wir genügend Zeit für einen Spaziergang in die Ortschaft in der die Inselbevölkerung von etwa 400 Personen lebt. 

Die schmalen Gassen führen hinauf zum Fort San Giorgio, das sich in Privatbesitz befindet und nur am ersten Montag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf Voranmeldung besichtigt werden kann. Da blieb uns nur der Blick von aussen und der auf den Aussichtspunkt Bella Vista führende Weg. 

Capraia war schon von Griechen und Römern besiedelt. Im Mittelalter war sie ein Unterschupf für sarazenische Piraten bis Pisa die Herrschaft übernahm, sie jedoch an Genau verlor. Bis 1925 war sie Teil der Provinz Genua, ab dann gehörte sie zur Toskana. In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg bis 1986 war die 20 Quadratkilometer grosse Insel eine landwirtschaftliche Sträflingskolonie. Die Gebäude auf der dem Dorf gegenüberliegenden Bergseite stehen nach heute und wurden nach Schliessung des Lagers dem Verfall preisgegeben. 

Die Insel ist vulkanischen Ursprungs und es fehlt ihr an klassischen Ankerbuchten. Für Wanderer bietet sie ein Netz von Wegen über die gesamte Insel. Die einzige asphaltierte Strasse verbindet den Hafen mit der einen Kilometer entfernten leicht erhöht liegende Ortschaft.

Der Yogo-Vorturner biegt sich mit seiner ausschliesslich weiblichen Anhängerschaft vor dem genuesischen Wachturm. Und die Belegschaft des Restaurants Chérie stärkt sich vor dem Ansturm der Gäste. 

Da der kleine Hafen der Nachfrage in der Hochsaison nicht gerecht werden kann, wurde in einer Bucht vor dem Hafen mit 20 Bojen und Mooringleinen Liegeplatz-Kapazität für 40 Yachten geschaffen. 

Wer nicht auf eigenem Kiel zu Insel gelangt, nimmt die Fähre von Livorno, die die Überfahrt in 2.5 Stunden bewältigt. 

Sonntag 27. August 2017: Elbas ruhiger Süden und quirliger Norden

Ob sich hier ein Fan von Darth Vader ein Schiff bauen liess? Eine andere Farbe ausser Schwarz mit Ausnahme der roten Flagge mit dem weissen Kreuz Maltas gibt es auf diesem Schiff nicht. Zwei Tage lagen wir in der Bucht von Lancona und genossen die Ruhe bis wir uns für das Wochenende auf die zum Ende der Saison noch stark frequentierte Nordseite Elbas verlegten. 

In der Bucht von Procchio ankerten wir vor der Nähe der Isola Paolina, einem der Lieblingsorte Napoleons Schwester Pauline, die ihn während seines Zwangsaufenthalts auf Elba begleitete.  

Für eine sonntäglich Velotour um den westlichen, fast schon gebirgigen Teil der Insel legten wir uns in den Hafen von Marciana. Vom Hafen geht es zuerst 400 Höhenmeter bergan nach Poggio (zu deutsch die Kuppe) und dann mit vielen Tief- und Ausblicken entlang der Küste.

Die im Hintergrund mit ihrer Spitze aus dem Dunst ragende Inseln Monte Christo. Ein Naturschutzgebiet, dass ausser von den Parkwächtern nicht betreten werden darf. Auch Ankern bei der Insel ist verboten. 

Wenn der Wind mitspielt, wollen wir morgen nach Capraia segeln. 23 Meilen in nordwestlicher Richtung beträgt die Entfernung, was auch bei leichten Wind in ein paar Stunden machbar ist. 

Donnerstag 24. August 2017: Giglio muss warten

Das ist nicht der Sonnenaufgang in Giglio sondern auf Elba. Gestern steuerten wir die kleine Insel an, jedoch war leider im Hafen noch in der, wegen des steil ansteigenden Grundes begrenzt tauglichen Ankerbucht südlich der Ortschaft ein Platz frei. So entschieden wir den schönen Westwind zu nutzen und am Nachmittag die 30 Seemeilen nach Elba zu segeln. 

Wir ankerten in der Buch von Porto Azzurro, die heute Morgen bei absoluter Windstille ihrem Namen mehr als gerecht wird. 

Als wir gestern Abend auf unseren Ankerplatz fuhren, lag diese 86 Meter lange Yacht dort. Sie heisst Aquijo und ist einer der grössten ihrer Art. Mit sehr viel Kleingeld kann sie wochenweise für maximal 12 Personen, um die sich 17 Crewmitglieder kümmern, chartern. Wen es interessiert, mal unter Yacht Aquijo googlen. 

Nicht nur wir bestaunen das segelnde Monstrum. 

Dienstag 22. August 2017: Noch 160 Seemeilen bis Varazze

Schritt für Schritt nähern wir uns unserem Heimathafen. Auf dem Weg nach Norden verliessen wir am Sonntagmorgen Ponza und erreichten am Abend zum Teil mit schönen Wind aber auch ein paar Flautenlöcher nach 50 Seemeilen Fuimicino. Leider gab es im Hafen keinen freien Platz für unsere 3 Meter Tiefgang. Erstaunlich, hat der Hafen doch mehr als 800 Plätze. 

Da es keine Alternative gab, ankerten wir trotz des 1 Meter hohen Schwells vor Ostia direkt in der Einflugschneise des römischen Flughafens. 

  

Zum Glück beruhigte sich das Meer während der Nacht und die Flugzeuge waren nur im Cockpit zu hören. Am Morgen gab es dann noch einen schönen Sonnenaufgang. 

Das nächste Ziel war die Marina Riva di Traiano bei Civitavecchia, 30 Seemeilen entfernt. Bei ablandigem Wind mit 4 Beaufort ging es auf den ersten Meilen flott dahin, bis auf halber Strecke der Wind einschlief. Nach einer Stunde unter Motor kam der Wind wieder, so dass wir die letzten Meilen wieder segeln konnten. Den Hafen kannten wir von einem früheren Törn. 

Die Umgebung des Hafens ist mit Blick auf ein Kohlekraftwerk nicht so idyllisch, wobei wir nicht so nahe waren wie die Kreuzfahrer, die diesen Hafen wegen seiner Nähe zu Rom nutzen. 

In der Nachbarschaft liegt die Ortschaft Santa Severa, die uns von uns letzten Boot, der Mali 33, gut bekannt ist. Im Hafen angekommen, riefen wir Maurizio Fissi, den Bootsbauer, an. Er war in seiner Firma und hatte Zeit, uns im Hafen zu besuchen. Nach der Mali baute er noch ein paar Formen und Rümpfe für andere Boote. Heute betreibt er 3 grosse CNC-Fräsmaschinen, auf denen er im Auftrag Formen und zum Teil Abgüsse aus verschiedenen Materialen herstellt. 

Nach einer ruhigen Nacht im Hafen peilten wir heute die Insel Giglio an. Vom Erdbeben auf der nur etwa 200 Kilometer entfernten Insel Ischia haben wir nichts gespürt. Anfangs bei schönen halben Wind, der dann einschlief. Nach einiger Zeit unter Motor kam er wieder, jetzt direkt von vorne, weshalb wir hoch am Wind auf die Halbinsel Promontorio del Argentario zusteuerten. Bei der Wahl zwischen Aufkreuzen bei mittlerweile 5-6 Windstärken oder in einer Bucht der Halbinsel vor Anker zu gehen, wählten wir den Ankerplatz. Anders als die letzen beiden Nächte haben wir ein schöne Umgebung. Nur die Fallwinde in der Bucht sind etwas störend. 

Nach den Erfahrungen mit der Stetigkeit des Windes in den letzten Tag, sollte es nur eine Frage von Stunden sein, bis Ruhe einkehrt. 

Freitag/Samstag 18./19. August 2017: Zwei Tage auf Isola di Ponza

Von Procida, die kleine Insel zwischen Ischia und Bacoli am nördlichen Ende des Golfs von Neapel sind es knapp 50sm nach Westen zur Insel Ponza. 3800 Menschen leben auf der sichelförmigen, knapp 10 Kilometer langen und 1-2 Kilometer breiten Insel. 

Bei Sonnenaufgang in Procida am Freitag hatten wir absolute Windstille, was sich über den Tag nur unwesentlich änderte, auch wenn der Wetterbericht uns zumindest 2 Beaufort versprochen hatte.  Unser Weg führt vorbei an der Insel Ventotene, die den Wind nicht gehalten hat, sondern wohl versteckte. Die Gruppe der Pontinischen Inseln sind Reste von Rändern versunkener Vulkane. Ventotene gehört geographisch zum Vulkangebiet des Golf von Neapel, Ponza und seine Nachbarn Palmarola und Zannone sind Teil einer Vulkankette, die sich bis Anzio auf dem italienischen Festland hinzieht. 

Nach 7 Stunden unter Motor fällt unser Anker in der Bucht von Ponza. Ausser ein paar Steganlagen gibt es für Sportboote keinen Hafen. 

Schon im Neolithikum war die Insel bewohnt. 313 vor Christus kolonisierten sie die Römer. Eingang in die römische Geschichte fand sie als Exil für den bei aktuellen Machthabern in Ungnade gefallene Zeitgenossen. Der älteste Bruder Caligulas und seine Schwester Agrippina, die Mutter des römischen Kaiser Neros, waren die bekanntesten Exilanten auf dem Eiland.  

Während auf der Uferpromenade dichtes Urlaubsgedränge herrscht, öffnet sich der Charme des Hauptortes beim Gang hinauf und hinunter über verwinkelte Treppen und steile Strässchen.  

Auch wenn wir ein halbe Meile von der Ortschaft entfernt ankern, stört der musikalische Lärm bis nachts um drei den gesunden Schlaf erheblich, so dass wir uns am Morgen um die Südspitze herum uns auf die andere Seite der Insel verlegen. 

Die Cala Luna mit den bekanntesten Strand der Insel und den Kreidefelsen lassen wir links liegen und fahren zur nächsten Bucht, der Cala Feola.  

Fast schon beschaulich geht es hier zu und den störende Wellenschlag von zig ein- und auslaufenden Booten wie in der Bucht vor Ponza gibt es hier nicht. 

Über diesen abenteuerlichen Steg gelangen wir von unserem Dingi-Anlegeplatz zur Treppe ins Dorf. 

In der Oase des Meeres gibt es mit Blick auf die Bucht und die vor dem Wellenbrecher vor Anker liegende NOE einen feines Mittagessen. 

Donnerstag 17. August 2017: Amalfi, Capri, Procida

Diese Wolke sieht speziell aus und war ein Spielverderber. Es ist die Rauchwolke eines Waldbrands in den Bergen hinter Positano an der Amalfi-Küste. Wegen der auf uns unablässig herabfallenden Russpartikel und Asche liessen wir den Besuch der malerischen Ortschaft  aus und verlegten uns direkt am Dienstagmorgen nach Capri. 

Wie der Segelführer schreibt, sollte man Capri unbedingt einen Besuch abstatten, dies jedoch tunlichst nicht im Juli oder August machen. Nach unserem Aufenthalt in diesem Epizentrums des Italienischen Sommertourismus können wir die Aussage voll und ganz bestätigen. 

Während es in den Randstunden des Tages in unserer Ankerbuch im Süden der Capris noch einigermassen beschaulich zugeht, ist tagsüber die Hölle los. Manchen Freizeitkapitän will wohl nicht in den Kopf, dass eine Bucht nur ein bestimmtes Fassungsvermögen für Boote hat. 

Das Besondere der Bucht sind diese beiden Felsen. 

Kleinere Boote fahren durch das Loch im mittleren Felsen in die Ankerbucht.  

Bevor die Massen von vornehmlich Motorbooten in die Bucht einfällt und mit ihren Heckwellen das Leben unangenehm machen, verlassen wir am nächsten Morgen unseren Ankerplatz wieder und fahren unter Motor um das Kap an der Nordost-Ecke von Capri in den Hafen der Insel um zu Tanken. Der Hafen ist brechend voll, die Tankstelle gut belegt und alle paar Minuten fährt ein Schiff voll Touristen ein oder aus.  

Wir leiden unter Dichte-Stress und lassen die Tankstelle Tankstelle sein und machen uns auf zu unserem nächsten Ziel. Mit angenehmem Wind segeln wir die Strecke von 15 Seemeilen in zwei Stunden und ankeren vor Procida. Die Bucht ist zwar auch gut besucht, jedoch sind die Abstände zwischen den Schiffen so gross, dass man von einer gewissen Privacy sprechen kann. 

Heute morgen verlegten wir uns den Hafen Marina Grande, der trotz Hochsaison viele freie Plätze hatte und auch keinen grossen Stau vor der Tankstelle. 

Die Kulisse des Dorfes ist filmreif und diente bei den Filmen "Der talentierte Mr. Ripley" und "Der Postmann" als Hintergrund. Etwa 10.000 Menschen leben auf der Insel. Damit ist sie mit 2500 Personen pro Quadratkilometer die am dichtesten besiedelte Insel des Mittelmeers. Anders als bei ihren grösseren Schwestern Capri und Ischia spielt der Tourismus eine weniger grosse Rolle. 

Morgen verlassen wir Procida auf unserem Weg nach Varazze und steuern die Insel Ponza an.